Подробнейший рассказ бывалой путешественницы Аллы Шарков об интереснейшей истории и археологии солнечного острова.

Отправляйтесь на Сардинию с нами — посмотрите наши туры на Сардинию!

Сардиния – остров, расположенный в Средиземном море к северо-западу от Сицилии и в 12 км к югу от французского острова Корсика. Общая протяженность острова в длину около

270 км, в ширину около 150 км. Археологическая история Сардинии начинается с эпохи неолита. Памятники неолита — это огромные дольмены и другие загадочные

строения.

Особый интерес у археологов вызывает «Святилище в Монте д’Аккодди», которое своей формой напоминает многоступенчатую пирамиду Месопотамии — мегалитический памятник, обнаруженный в середине прошлого века. Это доказывает, что Сардиния поддерживала связь с минойским Критом и другими культурами стран Средиземноморья. Люди пришли на остров в очень давние времена. В VII веке до н. э. началась финикийская колонизация Сардинии.

На острове были построены несколько крупных по тем меркам городов: Нора и Таррос. В это время на острове проживали около двух млн жителей, имевших довольно высокий уровень культурного развития. Надписи на египетских памятниках указывают на морские походы сардинцев в XIV в. до н. э.

В 535 году до н. э. остров был подчинен Карфагену. Однако уже в 149-146 гг. до н. э. после третьей Пунической войны Карфаген был окончательно разрушен, и Сардинию захват

ил Рим. Находясь на перекрестке морских путей, остров много веков переходил из рук в руки: после ухода римлян островом владели вандалы, византийцы и готы. В VIII-XI вв. Сардинию безуспешно пытались покорить арабы. С 1326 г. почти 4 столетия Сардиния принадлежала испанцам. Наконец в 1861 г. она вошла в объединенную Италию.

Благодаря богатой истории на острове сохранились памятники различных культур и народностей: некрополи финикийцев, амфитеатры римлян, башни и крепости пизанцев и генуэзцев.

Столичный Кальяри

Кальяри (Cagliari) – крупнейший город на острове, являющийся столицей автономного региона Сардиния. Население едва превышает 150 тысяч человек.

Кальяри очень старый город. Многочисленные археологические раскопки свидетельствуют о том, что первое поселение существовало уже в XVIII в. до н. э., то есть возникло оно почти четыре тысячи лет назад. Основано оно было одним из «народов моря». Место было выбрано на берегу моря, а с суши находилась равнина с плодородной почвой, где можно было заниматься земледелием. Кроме того, в случае опасности укрытие предоставляли покрытые зеленью горы.

На территории города археологи обнаружили руины жилых домов, строительство которых относится к I в. до н. э. Самым впечатляющим памятником Кальяри является огромный амфитеатр (фото-3), построенный во времена Римской империи (II век н. э.). Высокие трибуны за тысячелетия истории оказались наполовину погружёнными в скалу, в период своего расцвета они вмещали 10 тысяч зрителей, то есть треть всей римской колонии. Позднее большая часть амфитеатра была разобрана местными жителями для использования в качестве строительного материала для более поздних сооружений. В летние месяцы восстановленная сцена амфитеатра становится местом, где проводятся концерты и представления.

В начале XIV века, во времена пизанского господства над Кальяри, в городе были построены мощные оборонительные укрепления для защиты города от сарацинских пиратов и генуэзцев. Этот исторический район Кальяри, носящий название Castello, возвышается над гаванью (фото-4) и включает несколько достопримечательностей. Построенная в 1305 году на северо-востоке, башня Св. Панкрация считается самой высокой точкой в городе. В настоящий момент её высота составляет 36 м, толщина стен – 3 м. Правда, в прежние времена она была значительно выше, но пострадала от атакующих город англичан (в 1701 году), испанцев (в 1717 г.) и войска Наполеона (в 1793 г.), когда потеряла обрамляющую её вершину.

Внизу сооружения – одноимённые ворота, через которые в прежние времена можно было попасть в Castello.

Башня Слона (Torre dell’Elefante)

Башня Слона (Torre dell’Elefante) — вторая по величине башня Кальяри. Её высота составляет 31 м. Возвели это сооружение в 1307 г., а назвали в честь одного из символов итальянской Пизы (Pisa) — «Слона», скульптуру которого установили в 10 метрах над землёй.

Она выполняла функции сторожевой вышки в оборонительной городской системе.

В нескольких минутах от башни, в историческом центре города, находится бастион Сен-Реми.

Он был построен между 1896 и 1902 гг. на месте старых испанских крепостных стен XIV века и соединял старый квартал Castello с нижней частью города.

Во время Второй мировой войны бастион был серьезно поврежден. Однако через несколько лет был восстановлен в первозданном виде.

В центре Castello находится Кафедральный собор Святой Марии (Cattedrale di Santa Maria) – главный храм Кальяри. Здесь хранятся важные христианские святыни: шипы из тернового венца Иисуса Христа, а также мощи сардинских мучеников. Поэтому сюда из разных стран регулярно съезжаются паломники.

Первая церковь на этом месте была построена в XIII веке, после того как пизанцы, захватившие город, разрушили главный храм, посвященный Св. Сесилии. И тогда его место заняла церковь при цитадели Санта-Мария-ди-Кастелло, которую посвятили также и Св. Сесилии (Duomo di Cagliari, Cattedrale di Santa Maria e Santa Cecilia). Статус Кафедрального собора она, сохранив имя, получила в 1258 г.

В XVII-XVIII вв. здание было отреставрировано в стиле барокко. В последующие столетия собор после масштабных преобразований, которые закончились лишь в 30-х годах прошлого века, приобрёл нынешний фасад, повторяющий нео-романский стиль Пизанского собора. Не удивительно, что храм несет в себе черты разных эпох. Внутри собора присутствуют элементы барокко и других стилей, сохранились оригинальные орнаменты и фрески. Собор является резиденцией архиепископа Кальярского.

Рядом с храмом находится Королевский дворец, здание, бывшее когда-то резиденцией испанских королей Савойской династии. В наше время здесь находится префектура и администрация провинции Кальяри. В течение летнего сезона в залах дворца проводятся различные выставки и концерты.

Древнейшая Нора

Всего в нескольких километрах от Кальяри находятся руины самого древнего на Сардинии города Нора. Он был основан финикийцами в IX веке до н. э. на мысе, где позднее появилось еще одно поселение, названное Пулой. В 535 г. до н. э. остров был подчинён Карфагену, в 238 г. до н. э. Рим, воспользовавшись антикарфагенским восстанием наемников, ливийцев и рабов, оккупировал Сардинию.

Надо отметить, что римляне, захватив побережье, разрушили всё, что было построено до них, и на фундаментах древней Норы, согласно своим канонам, возвели новый город, оставив ему только название. В первую очередь во все дома был проведен водопровод и оборудованы термы и туалеты, а также проложены мощеные камнем дороги.

Интересно, что первые археологические раскопки в этих местах начались несколько сотен лет назад и продолжаются по сей день.

Большинство найденных артефактов выставляются в Археологическом музее Кальяри. На раскопках можно увидеть остатки римского амфитеатра.

В центре каменной площадки, окаймленной четырьмя колоннами, находилось отверстие в подземный резервуар, в который жители Норы в сезон дождей собирали пресную воду.

Отмечу также, что за прошедшие тысячелетия из-за повышения уровня моря большая часть Норы оказалась под водой. Это, кстати, спасло городские артефакты от разграбления и является «раем» для любителей подводной археологии.

Колоритная Боза

Окрестности Бозы были населены еще во времена первобытного общества. Этот район, как и вся Сардиния, видел огромное количество разных племен и народов. В средние века из-за своего стратегически важного положения он постоянно подвергался их набегам.

Замок Castello Malaspina был возведен по инициативе древней тосканской семьи маркизов Маласпина, которые в 1016 году участники похода против арабов, наводнивших Сардинию, были награждены папой Бенедиктом VIII землями на острове, в том числе участком, где решили соорудить замок.

Для строительства была выбрана вершина холма Серравалле, поэтому в некоторых источниках и картах замок называют Castello Serravalle. В 1112 году было воздвигнуто первое сооружение, и местное население перебралось поближе к замку, чтобы чувствовать себя более защищенным.

Отсюда и начала формироваться древнейшая часть города, именуемая Са-Коста (Sa Costa). Замечу, что в Бозе сегодня проживают около 8 тысяч жителей.

В 1410 году город Боза и замок были завоеваны арагонцами. Под их контролем замок превратился в настоящий военный объект: была расширена крепостная стена и достроены все башни.

На территории замка примерно в XIV в. была построена церковь La chiesa di Regnos Altos, внутри которой при реставрации 1972 года были обнаружены фрески тосканской школы, датированные 1345 г. Сам замок и прилегающие к нему строения поддерживаются в прекрасном состоянии. Наверх, к замку, ведет довольно крутая лестница, но преодолевшим этот подъём (меня, к сожалению, не было в их числе…) открывается прекрасный вид на море, реку Темо и на исторический центр города. Кстати, Темо — единственная судоходная река на Сардинии.

В 1410 году город Боза и замок были завоеваны арагонцами. Под их контролем замок превратился в настоящий военный объект: была расширена крепостная стена и достроены все башни.

На территории замка примерно в XIV веке была построена церковь La chiesa di Regnos Altos, внутри которой при реставрации 1972 года были обнаружены фрески тосканской школы, датированные 1345 г. Сам замок и прилегающие к нему строения поддерживаются в прекрасном состоянии. Наверх, к замку, ведет довольно крутая лестница, но преодолевшим этот подъём (меня, к сожалению, не было в их числе…) открывается прекрасный вид на море, реку Темо и на исторический центр города. Кстати, Темо — единственная судоходная река на Сардинии.

Боза — это еще и место, где на склонах холмов возделывают Мальвазию (Malvasia) — один из древнейших сортов винограда в средиземноморском регионе. Из него готовят белое вино того же названия, которое выделяется необычным приятным сладким вкусом и богатым букетом.

Испанский Альгеро

Мы в Альгеро, пятом по численности населения (около 44 тыс.) на Сардинии, который находится на северо-западном побережье острова. Его береговая линия длиной почти 90 км носит название «Коралловый берег» или «Коралловая Ривьера», так как в окрестных водах растёт много дорогостоящего красного коралла.

На месте современного города были найдены остатки человеческой деятельности ещё IV-го тысячелетия до н. э. Известно также, что первые поселения финикийцев датированы 1500-1000 гг. до н. э. Сам город был основан в 1102 году семейством Дориа, принадлежащим влиятельному аристократическому роду, который играл важнейшую роль в Генуэзской республике с XII по XVI вв. Они надеялись, что каменные стены защитят жителей от мощи республиканской Пизы. Однако в 1353 году Альгеро был завоеван Арагонским королевством (Испания), а в XVI веке получил статус «королевского города».

В результате город населили переселенцы-каталонцы, изгнавшие коренных жителей в глубь острова. Хотя большинство населения считает своим родным языком итальянский, но для каждого пятого жителя города родным является каталонский язык («альгерский диалект»). Местные называют свой город «Барселонета», что означает «Маленькая Барселона». К тому же, большинство семей чтят и соблюдают обычаи и традиции Каталонии.

Старый город – самая интересная часть Альгеро. Лабиринт тесных улиц и переулков всегда заполнен как многочисленными туристами, так и местными жителями. Желтые городские стены и старые дома напоминают о каталонском происхождении города. На у входа в ресторан флаги Сардинии и Каталонии (справа).

Хотя на протяжении всего периода «жизни» Альгеро под властью арагонцев были предприняты неоднократные попытки освободить земли от их влияния, но до XVIII века ситуация оставалась неизменной.

Только в 1702 г. арагонское правление завершилось, и с 1720 г. Альгеро перешел к под управлением итальянского Пьемонта.

На фото-39 церковь Св. Михаила (Chiesa di San Michele), которая является одним из лучших образцов стиля раннего барокко. Церковь носит имя покровителя города. Первые упоминания о храме относятся к XIV в. Нынешний вид церкви был окончательно сформирован в 1612 г. Стены фасада сделаны из блоков песчаника. А сильно выделяется она благодаря своему восьмиугольному куполу, покрытому разноцветной плиткой.

Загадочные Нураги

Донурагическая Сардиния – это период, охватывающий историю острова до завоевания его около XIV-XIII вв. до н. э. «строителями нурагов», которых отождествляют с одним из «народов моря».

Немногое известно об этой древней цивилизации. Скорее всего, это был народ пастухов и земледельцев, разделенный на небольшие общины, которые жили на Сардинии в течение многих веков, оставив после себя невероятные сооружения. Таких на всем острове около 2000, и до сих пор их назначение до конца непонятно: это могли быть оборонительные форты, по мнению же других исследователей, они являлись дворцами правителей или служили для религиозных отправлений. Не исключено, что нураг представлял собой центр общественной жизни этих племен, оставивших следы своей исчезнувшей цивилизации и в других мегалитических сооружениях, таких как «Гробница гигантов» (фото-46), некрополи и другие места поклонения древних.

Памятники деревни Барумини (villaggio di Barumini) рассказывают историю древней цивилизации, населявшей эту территорию в течение очень долгого периода времени, начиная с бронзового века и до VIII века н. э.

Над поселением возвышается величественный центральный нураг, известный как Су-Нуракси (Su Nuraxi), по имени которого назван весь комплекс. Он, как и нураги, открытые в других районах Сардинии, представляет собой башню в форме усеченного конуса, сложенную из крупных валунов, без использования раствора и потому тщательно подогнанных друг к другу, с внутренними помещениями: одной большой или нескольких комнат, в которых могло поместиться до 40-50 человек.

До сих пор у исследователей нурагской культуры нет единого мнения о назначении башни Су-Нуракси, высота которой достигает примерно 18 м, окруженной поясом из четырех боковых башен, соединенных стенами. Внутри центральной башни, где сохранились оба этажа, находится двор в форме полумесяца с колодцем 20 м глубиной. Предполагается, что это было жилище правителя.

Вокруг главной башни располагалась деревня, состоявшая, в основном, из небольших круглых «хижин». В отличие от аналогичных доисторических деревень, в Су-Нуракси можно прогуляться по «улочкам» поселения, увидеть самые мелкие детали, по которым можно понять обычаи и традиции ее древних обитателей.

Отмечу, что весь комплекс Су-Нуракси-ди-Барумини внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Аналогичные нурагической культуре строения существовали в бронзовом веке также на Балеарских островах и на Корсике.

Сложенные из камня нураги имели стены колоссальной толщины и сравнительно небольшие внутренние помещения. По высоте они достигали до 20 м. Интересным является факт, что нураги не имели фундамента и сохраняли устойчивость только за счет общей массы собственных камней. Вес отдельных камней в нурагах мог достигать нескольких тонн.

Нурагическая цивилизация достигла довольно высокого уровня и в металлургии – их бронзовые статуэтки известны как «бронзетто». Типичные сюжеты статуэток: изображения вождей, охотников или воинов, реже — женщин. Технология исполнения бронзовых статуэток отличалась от культур Западного Средиземноморья, и в то же время имела чёткие аналоги на Кипре и более поздние в Иберии.

Необычный Оргозоло

Чем заслужил небольшой Оргозоло, расположенный в горах на востоке Сардинии, эпитеты «самый необычный» и «самый интересный» город на острове? Эта история началась в конце 60-х, а именно в 1968, когда театрально-анархическая группа из Милана «Dionisio» выразила свой протест против американского империализма, создав на стене одного из зданий самую первую роспись с политическим содержанием.

Следующая картина была выполнена в 1975 г. студентами и выпускниками местных учебных заведений к тридцатилетию освобождения Италии от фашизма и немецкой оккупации. Она положила начало движению в том формате, каким его знают сейчас, и привела к расцвету искусства «муралес», рода политических граффити. Улицы Оргозоло превратились в музей современного искусства под открытым небом. Сегодня «муралес» называют настенной газетой, которая рассказывает как об истории Сардинии, так и об актуальных международных событиях.

Отмечу, что рисуют на стенах не только профессионалы, но и туристы и гости города, желающие выразить свою позицию либо просто что-то изобразить. И для этого, между прочим, не требуется специального разрешения, достаточно лишь согласия жильцов дома.

На сегодняшний день только в Оргозоло насчитывается более 300 произведений. Создают их и в других поселках Сардинии. Для выполнения «муралес» используется различные стили. Также часто можно встретить прием, под названием обман зрения, когда кажется, что изображенный объект находится в трехмерном пространстве.

Знаменитые во всем мире, «муралес» находятся в постоянном процессе эволюции, некоторые работы сменяются новыми, самые красивые же реставрируются и продолжают свое существование.

Неожиданная Пробка

Человек научился работать с корой пробкового дерева в древние времена. Например, в египетских захоронениях, датированных XIV-XII вв. до н. э., находили керамические амфоры, украшенные вставками из пробки. На фото-62 современные кувшины, поверхность которых украшена предварительно подготовленными пробковыми листами.

Древние греки использовали кору пробкового дуба, чтобы сделать бакены. А римские рыбаки первыми стали пользоваться изготовленными из пробки спасательными жилетами.

Древние жители Сардинии первыми научились снимать кору с пробкового дуба, которую использовали для утепления своих хижин.

Прошло немало времени, прежде чем производство пробки стало источником дохода для тысяч людей.

Пробковые дубы выращивают в нескольких районах Средиземноморья, но только на Сардинии это дерево чувствует себя превосходно: ему подходит и высота горных массивов – 400-500 м над уровнем моря, и климат, по большей части засушливый, и почвы. Здесь высажены руками человека целые леса пробкового дуба.

Попытки культивировать пробковый дуб в других европейских районах и странах, например, в Крыму, фактически не удались: посадки прижились, но промышленного значения они не имели. После снятия коры оголенный ствол требует длительного и очень внимательного ухода. Кстати, новая кора нарастает за 8-10 лет, правда, это дерево – долгожитель, оно и в 150 лет дает превосходную качественную кору.

Отмечу, что в виноделии всей Италии 80% натуральных пробок, предназначенных для закупорки бутылок с самым дорогим вином, поставляются из Сардинии.

После того, как кору очень деликатно, чтобы не повредить ствол, отделяют от дерева, её полгода высушивают на воздухе, затем вываривают и дезинфицируют. Далее следует самый ответственный этап – тщательная сортировка. Лишь половину материала можно далее использовать для пробок. Остальная часть, разумеется, тоже идет в дело, но для других целей: на изготовление паркета, сандалий, спасательных морских поясов или же на создание разнообразного декора.

Таким образом, кора пробкового дуба, прежде чем превратиться в винную пробку, проходит сложный процесс обработки. Этим занимаются на фабриках, работающих в ряде коммун провинции. Пласты коры, отобранные после сортировки, режут поперек волокон на длинные полосы, отбеливают перекисью водорода и, наконец, вырезают пробки. Но есть еще один этап: чтобы пробкой было легче закупорить бутылку, её покрывают слоем парафина или силиконового воска. Теперь пробка может начинать свою, зачастую очень долгую, жизнь: ведь такой экологически чистый, живой материал обычно служит для вин, предназначенных для длительного хранения.

Мы посетили семью, несколько поколений которой занимаются выделкой коры пробкового дуба. На фото-66 на стене в мастерской развешаны поясняющие тексты с фотографиями и несколько экземпляров обработанной коры для дальнейшего использования.

Архипелаг Ла-Маддалена

Архипелаг Ла-Маддалена расположен в проливе Бонифачо между Сардинией и Корсикой и включает более 60 островов и островков. Самый крупный остров носит то же название, что и весь архипелаг, а его административным центром является город Маддалена.

Добраться до архипелага можно на пароме из города Палау — в сезон переправа занимает всего 15–20 минут, а паромы отправляются каждый час.

Город Маддалена славится уникальной архитектурой, уютными ресторанами и притягательной атмосферой, за что его часто называют «маленьким Парижем». В центре одной из площадей установлен памятник Джузеппе Гарибальди, национальному герою Италии.

Первые поселения на острове появились в 1770 году, когда город основали корсиканские овцеводы. Архипелаг долгое время принадлежал Корсике, пока его не захватил сардинский король Карл Эммануил III. В 1793 году здесь произошло морское сражение у Ла-Маддалены, в котором объединенные силы местных жителей разбили французский флот с десантом, одним из командиров которого был Наполеон Бонапарт.

С 1996 года на архипелаге действует национальный парк площадью 50 км². Гранитные и сланцевые острова архипелага сохраняют естественные природные условия, а суммарная длина побережья составляет 180 км.

Остров Капрера

Вторым по величине островом архипелага является Капрера, соединённый с Ла-Маддаленой мостом-дамбой «Passo della Moneta» длиной 600 м, построенным в 1958 году.

Название острова, скорее всего, связано с дикими козами («капра» с итальянского – «козёл»), которые обитают здесь в большом количестве.

Капрера известна тем, что великий итальянец Джузеппе Гарибальди провёл на острове последние годы жизни. Первоначально власти стремились изолировать его, не признавая заслуг полководца и борца за объединение Италии, и выбрали для ссылки удалённый остров.

Позже отношение к Гарибальди изменилось, и он сам попросил оставить ему маленький хутор на Капрера, где согласно завещанию и был похоронен.

После посещения Капреры мы вернулись на главный остров архипелага и объехали все 180 км его береговой линии.

Вода у берегов всех пляжей кристально чистая и отличается удивительным цветом, который меняется от бирюзового до тёмно-зелёного. Такая особенность обусловлена строением морского дна: оно формируется в основном из гранитных плит, а более тёмные участки появляются там, где дно покрыто базальтовыми отложениями.

Заключительный аккорд

Столетиями Сардиния оставалась бедной итальянской провинцией, где у населения не было безопасного и простого доступа к морю из-за болот, малярии и пиратов.

До сих пор историки не пришли к единому мнению, когда на побережье залива Chervo возник итальянский курорт Porto Chervo. Согласно рассказам местных старожилов, изначально здесь была небольшая деревушка, жители которой занимались рыболовством.

Все изменилось в 1961 году, когда ливанский шейх Ага Хан Карим IV из-за поломки своего судна оказался на северо-восточном побережье. Высадившись на берег в поисках помощи, шейх был настолько очарован природной красотой этого места, что решил выкупить земли для строительства престижного курорта. Он особенно впечатлился изумрудным цветом морской воды и назвал своё новое владение Costa Smeralda – Изумрудное побережье.

Для застройки будущего курорта шейх пригласил лучших архитекторов с мировыми именами, включая Луиджи Виетти, автора генуэзского порта. Все работы проводились под контролем экологов, так как шейх стремился сохранить первозданность природы.

Новый курорт быстро стал популярным благодаря удобным и обустроенным яхтенным причалам. Ежегодно здесь проходят парусные регаты с участием представителей различных европейских стран. Будучи центром Изумрудного побережья, курортный город манит богатых туристов своими живописными местами для отдыха и развлечений.

Постоянными жителями города являются около 200 человек — охранники, уборщики и другой обслуживающий персонал. К началу летнего сезона к ним присоединяются гостиничные работники, продавцы бутиков и кухонные сотрудники. При этом 95% отелей Porto Chervo имеют 5–5,5 звёзд. Мы же жили в одном из немногих 4-звёздочных отелей последние три ночи.

Самыми впечатляющими строениями города являются виллы и яхты богатейших людей планеты. Но, пожалуй, самым необычным зданием Porto Chervo является церковь Stella Maris – «Морская звезда». Это белое строение в стиле, вдохновлённом Гауди, поражает оригинальными формами. Строительство церкви началось в 1968 году и завершилось через год, тогда же состоялось её освящение.

В провинции Ористано, на западном побережье Сардинии находятся развалины древнего города Таррос. Когда-то крупный порт на острове, он был построен вездесущими финикийцами в VIII веке до н. э., за 100 лет до основания Норы.

Однако, во время археологических раскопок в этих местах были обнаружены гробницы, восходящие к эпохе неолита, и поселения, относящиеся к XIV–XIII вв. до н. э. По мнению многих историков, эти следы были оставлены представителями одного из «народов моря», которые по нескольким причинам (из-за частых наводнений и регулярных набегов сарацинов, разрушавших всё и вся вокруг), переселились вглубь острова. С их приходом в центре Сардинии появились загадочные сооружения – нураги, и этот народ был назван «Строителями нурагов».

Около 520 года до н. э. Таррос вошел в состав Карфагенского государства с одноименной столицей. Во всяком случае, в карфагенском некрополе Тарроса были найдены могилы, относящиеся к V веку до н. э.

Кстати, название «Карфаген» переводится с финикийского языка как «Новый город». После Первой Пунической войны, длившейся 23 года, в 241 г. до н. э., в результате восстания наемников против Карфагена, городом овладели римляне. И расцвет Тарроса продолжился уже под их контролем.

Post Scriptum. Заброшенный Таррос

В провинции Ористано, на западном побережье Сардинии, расположены руины древнего города Таррос. Когда-то крупный порт, он был основан финикийцами в VIII веке до н. э., за сто лет до появления Норы.

Однако археологи нашли здесь следы более древних времен: гробницы эпохи неолита и поселения XIV–XIII вв. до н. э. Эти остатки, как полагают историки, оставили «народы моря», переселившиеся вглубь острова из-за наводнений и набегов сарацин. С их приходом в центре Сардинии появились нураги — загадочные каменные сооружения, возведённые «Строителями нурагов».

Около 520 года до н. э. Таррос вошёл в состав Карфагенского государства. Некрополь города сохранил могилы V века до н. э. Название «Карфаген» с финикийского переводится как «Новый город». После Первой Пунической войны (241 г. до н. э.) город перешёл к римлянам, и расцвет Тарроса продолжился под их управлением.

Фото-115 показывает вершину холма, где начиналось первое поселение «строителей нурагов», позже финикийский Таррос, затем карфагенские и римские постройки.

Город строился по римским принципам: жители собирали дождевую воду в резервуары, из которых она поступала в дома и термы. Для сточных вод были проложены углублённые желоба. Дорога делила город на жилую и общественную зоны, отдельные пути вели к лавкам по обработке кораллов и металлов.

Согласно Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в Тарросе существовали еврейские общины (476–1100 гг.), большинство которых исчезло из-за христианизации. К XI веку жители покинули город из-за угроз арабских набегов. Позже Таррос надолго забылся.

Недалеко расположен храм, отдалённо напоминающий христианскую церковь — палеохристианская San Giovanni (Св. Джованни), построенная около 400 года н. э.

Сообщение Что посмотреть на Сардинии появились сначала на Grand Tour.

Ты листаешь Pinterest, влюбляешься в силуэты жирафов на фоне заката и представляешь себя в льняной рубашке, держащим бинокль. Африка зовёт. Чемодан собран, и ты гордо объявляешь: «Я лечу в сафари».

Но одна из самых неожиданных проблем, с которой сталкивается городской житель на сафари, — не львы, не змеи и даже не отсутствие Wi-Fi. Это — туалет. Точнее, его отсутствие.
А ещё бывают реальные стопы на туалет по просьбе пассажира. Обычно перед тем, как вас отправят к кустам, из джипа первым выходит рейнджер. Он внимательно осматривает местность — вдруг кто-то из местных жителей (например, львов) тоже выбрал это место для отдыха. Только после его одобрительного кивка, сопровождаемого фразой вроде «можно, безопасно», вы получаете своё личное пространство. Гид с топорной улыбкой: вот там хорошие кусты. Совсем хорошие. Почти платная кабинка.

Не берите белые брюки. Даже если они идеально сочетаются с вашей эстетикой «утро в саванне». Потому что через час они будут напоминать карту местности — с отметками всех приключений, в которых вы участвовали не по своей воле.

В рюкзаке должны быть: бумага, влажные салфетки и пакет. Гигиена — наше Всё! Антисептик для рук — ваш верный спутник. После любого контакта с дикой природой (и особенно после «полевого» туалета) он станет вашим лучшим другом. Чистые руки — залог здоровья и спокойствия.

Если вы путешествуете в группе, не стесняйтесь попросить кого-то «постоять на стрёме». Это не только обеспечит вам психологический комфорт, но и позволит кому-то вовремя заметить приближающуюся зебру или, что более серьезно, леопарда. Всё, что происходит «за кустом», должно оставаться «за кустом» — это ваш личный секрет сафари!

Но не спешите паниковать! Реальность такова, что современные сафари хорошо продуманы. Практически все национальные парки оборудованы чистыми и удобными стационарными туалетами. Вы обязательно найдете их на въездах в парки, на специально отведенных местах для отдыха и, конечно же, на территории вашего проживания. Так что основную часть времени вы будете пользоваться привычными удобствами. Просто важно не ждать «очень хочется», а подумать заранее.

Фото не обязательно. Даже если момент кажется уникальным. Пожалуйста, не фотографируйте себя на фоне дикой природы в самый неподходящий момент. Instagram это не оценит.

Бонус: как НЕ делать

Не отходите в кусты без спроса. Это Африка, а не дача.
Не прячьте бумагу под камень. Бумага не камень, она не вечна, но вид портит.
Не играйте в «угадай, кто рычит» — это может быть финальной викториной.

В заключение

Помните, что поход в туалет на сафари — это часть аутентичного опыта. Относитесь к этому с юмором, будьте готовы к небольшим «приключениям» и наслаждайтесь каждым моментом. Ведь мало кто может похвастаться тем, что ему пришлось искать уединение в саванне, пока где-то рядом бродит слон! Приятного и «удобного» вам сафари!

Сообщение Гид по «дикой» нужде: как ходят в туалет на сафари? появились сначала на Grand Tour.

Самые счастливые буйволицы

В аэропорту Неаполя нас встретила замечательный гид Марина Котик, которая накануне предупредила: погода в Неаполе будет теплая и солнечная, дождей не предвидится. И сразу из аэропорта мы направились на дегустацию моцареллы. Угощались четырьмя видами, включая копченую:

Моцарелла из молока счастливых неапольских буйволиц

Моцарелла очень вкусная — возможно, потому что буйволицы, которые дают для нее молоко, самые счастливые на свете. Почему? Потому что к ним здесь особо бережно относятся: чистят, выгуливают — у них даже есть свой бассейн! По ферме можно ходить только в специальных сапогах.

Организаторы тура Светлана и Стелла в специальных сапогах готовятся к встрече с буйволицами

А вечером мы любовались видом из отеля:

Байи — музей под водой

Один день был посвящен Флегрейским полям — это вулканический район в окрестностях Неаполя. В 1 веке до нашей эры из-за близкого расположения магмы почва тут «двигалась» то вверх, то вниз, и в конце концов прибрежная часть погрузилась под воду на глубину до 10 метров.

Вместе с почвой погрузилась и часть древнеримского курорта — с античными постройками и скульптурами. Поэтому археологический парк Байи осматривают частично пешком, а частично — на лодке с прозрачным дном! Фото на лодке сделать не получилось, но проплывать над подводными скульптурами, которые тянут к тебе руки с глубины — это какой-то совершенно новый опыт.

В Байях есть очень интересный обитатель, который точно достоин упоминания. Это фиговое дерево растет вверх ногами! Чтобы оно не разрушало своими корнями памятник, его срубили и зацементировали. Но оно не сдалось и стало расти… вниз. Теперь это тоже достопримечательность.

Геркуланум — город, законсервированный вулканом

Все знают о знаменитых Помпеях, но мало кто слышал о Геркулануме — городе, который, как и помпеи, был уничножен страшным извержением Везувия. Помпеи и Геркуланум пострадали немного по-разному: если Помпеи накрыло огромным слоем пепла, то Геркуланум мгновенно оказался под толщей раскаленной лавы.

Это баня с мозаичным полом. Потолок сделан желобками — чтобы конденсат стекал по ним вниз, а не капал с потолка

Лава загерметизировала город, и он сохранился лучше, Помпеи. Здесь можно видеть многочисленные фрески, мозаики, плитку на полу, а ученые нашли при раскопках много ценных биоматериалов для исследований.

В Геркулануме намного меньше туристов, чем в Помпеях

На стенах сохранилось много фресок

Античный фастфуд

Макдональдс может только позавидовать — в процессе раскопок в Геркулануме обнаружили первый в мире фастфуд. Вот здесь недорого продавали несколько видов простой еды для путников, а что осталось, раздавали беднякам.

В Геркулануме усталые путники могли недорого перекусить

А вот здесь можно посмотреть, через какой слой лавы пришлось прорубаться при раскопках.

При парке есть небольшой музей с находками. Большая часть находок хранится в Неаполе.

Эту лодку нашли при раскопках

А вот и виновник, Везувий

Госпиталь кукол

Не знаю, как назвать это место. Музей? Мастерская? Уже четыре поколения одной замечательной итальянской семьи реставрируют здесь кукол. Сами они называют себя госпиталем для кукол, и к куклам относятся как к настоящим пациентам: даже выписывают им рецепт, в котором отмечено, что именно нужно «лечить»!

Вот этот замечательный парень — пра-правнук основателя кукольного госпиталя, с любовью лечит своих игрушечных пациентов.

Каждой кукле в этом «госпитале» выписывают рецепт на лечение

Кстати, фамильных кукол присылают сюда не только из Италии, но и из других стран. Так что если у вас есть потрепанный жизнью, но дорогой сердцу плюшевый мишка, теперь вы знаете, куда его можно отправить «на лечение».

Самая дорогая картина Караваджо

В одной из Неаполитанских церквей Пио Монте делла Мизерикордия можно увидеть «Семь деяний милосердия» — картину, за которую Караваджо получил в два раза больше денег, чем стоило строительство самой цервки, где она находится!

Заказчики так любили эту картину, что запретили перемещать и копировать ее. Так что «Семь деяний милосердия» никогда не покидали стен Пио Монте, даже во время Второй мировой.

Эта картина обошлась заказчикам в два раза дороже, чем постройка церкви, в которой она висит

Отзывы о туре в Италию «О Sole Mio — неаполитанские каникулы»

Участники премьерного тура отметили хорошую организацию, отличную работу гида на экскурсиях и прекрасную атмосферу в группе — а мы-то знаем, что атмосфера это — не только вопрос удачи, но и работа организатора.

Приглашаем вас в следующие Неаполитанские каникулы — даты можно проверить на странице тура.

Сообщение Премьера тура «O Sole Mio — Неаполитанские каникулы» — отзыв о поездке появились сначала на Grand Tour.

Вдохновиться, конечно, было чем — в этом году наша группа встретила целых 8 китов, а также диких медведей и каланов. Наши туристы увидели ледники, поплавали по фьордам и напробовались вкуснейших морепродуктов: крабов, устриц и креветок — одних только креветок было 7 видов!

На Аляске можно попробовать свежайшие морепродукты

В поездке была запланирована экскурсия в Медвеждью Крепость — это питомник, в котором выращивают и воспитывают осиротевших медвежат. Сейчас в питомнике живут 8 медведей, у каждого есть имя и своя история.

Увидеть дикого медведя так близко — невероятный опыт!

Прямо перед вылетом авиакомпании стали отменять полеты из-за сложной политической ситуации в Израиле, но мы сделали все возможное и поменяли билеты так, чтобы вся наша группа успешно добралась до Сиэтла.

Группе Гранд-Тур очень повезло увидеть столько китов сразу

Все остались довольны, а мы получили в благодарность вот такую хвалебную оду. Комплиментов досталось всем: туроператору Светлане, турагенту Татьяне и гиду Сергею Полячку:

Осторожно: круиз по Аляске вдохновляет на стихи!

Следующий тур-круиз из Израиля на Аляску отправится в августе 2025 — записываться можно уже сейчас!

Сообщение Отзыв о туре на Аляску появились сначала на Grand Tour.

Впечатления о поездке

Организация тура

Цены и расходы

Итог

Никогда сафари в Африке не было моей мечтой, но в прошлом году это была одна из немногих стран, что были открыты для въезда. Поездка была запланирована на декабрь, но … нашли очередной коронавирус, и поездку перенесли на август. Первая мысль была отказаться: зачем мне в Африку в августе, мне и в Израиле жары хватает! Но я не знала, что делать с купонами на эфиопские авиалинии, и согласилась на перенос на август за цену декабря. Август — это высокий сезон, большая миграция

Впечатления о поездке

Мы летели эфиопскими авиалиниями через Аддис-Абеба. Хорошая авиакомпания, вкусная еда, но брать лучше курицу — говядина немного жестковата.

Несмотря на август, приятно удивила погода: днем 20-25 С, ночью около 15 С, довольно прохладно и часто дождь.

Сафари — это сплошной восторг, невероятное разнообразие животного мира в нескольких шагах от тебя. А какие сцены мы наблюдали — режиссёры отдыхают! Вот 4 гепарда начали охоту: идеальная работа коллектива, ты просто кожей чувствуешь их грацию и плавность движений. Вот львенок пришёл в спящий прайд и наворачивает круги между спящими львицами — а вдруг кто поиграет? Птица секретарь гордо расхаживает по саванне — и кто только ей дал такое имя, это как минимум ДИРЕКТОР! Вот слоненок пытается заставить лежащего старшего брата с ним поиграть, в итоге садится на него сверху и колотит его хоботом до тех пор, пока тот не встает. Рассказывать можно бесконечно.

Последние 3 дня мы провели на индийском океане в районе Момбасы, в отеле на 500 человек была только наша группа (к сожалению, мир ещё не оправился от «короны»). В этом месте можно наблюдать приливы и отливы, океан в районе 13:00 уходит на 1-2 км, а в районе 16:00 возвращается, и в этом промежутке можно гулять по дну океана, наблюдать за ракушками, мелкими рыбешками, которые остались на берегу. Местные из ближайшей деревни в это время собирают морскую капусту, красивые раковины и рыбу, поют очень красивые песни.

К сожалению, здесь вечером тоже нельзя выходить за территорию отеля — небезопасно, могут ограбить.

Организация тура

Тур организован безупречно: остановки на чистые туалеты (в Африке это довольно редкое явление), программа, отели, питание и конечно же интересные рассказы Эйнат об Африке, племенах и животных.

В группе было 16 человек, на сафари ездили на 3-х машинах, за 12 дней поменяли 5 или 6 отелей (точно не помню). Это были хорошие лоджи, во многих после 19:00 самим выходить из номера нельзя, так как по территории ходят опасные животные: львы и бегемоты, гиены и т.д.

Цены и расходы

В итоге поездка обошлась в 4300$ + виза в Кению + расходы последние 3 дня на ужины около 120$.

Итог

От всей души рекомендую тур тем, кто любит природу и животных — вы получите незабываемые впечатления!

Путешествуйте, это делает нашу жизнь интересней!

Автор — Оксана Радченко

Тур Сафари в Кении от Гранд Тур

Гид — Эйнат Кляйн

Сообщение Отчет о поездке в Кению. Август 2022 появились сначала на Grand Tour.

Тур Колумбия. В поисках Эльдорадо. Grand Tour

Мало кто из открывателей американского континента не мечтал найти Эльдорадо, страну Золотого Человека, смутные сведения о которой доносились до жадных до золота ушей европейцев. Версии, правда, разнились: от Золотой страны до Золотого человека.

Большинство географических открытий в Центральной и Южной Америках связано именно с поисками Эльдорадо. Считалось, что где-то в джунглях Южной Америке есть место, полное золота и драгоценностей. Одна из самых известных историй о происхождении Эльдорадо была впервые упомянута поэтом и конкистадором Хуаном де Кастельяносом. В своей стихотворной истории испанского героизма «Elegías de varones ilustres de Indias», написанной в 1570-х годах, он рассказывает о вожде племени муиска (или чибча), которое населяло большое плато Кундинамарка высоко в восточной части Анд (современная Колумбия).

История рассказывает, что раз в год вождь покрывал себя с головы до ног скипидаром, а затем золотой пылью: отсюда и пошло название «эльдорадо», что переводится с испанского как «золотой» (el dorado). По словам Кастельяноса, в таком виде вождь выплывал на середину озера Гуатавита и приносил в жертву озеру золото и изумруды.

Многие искали золотого вождя, город, долину. Но никто не находил.

Мистический классик американской литературы Эдгар Алан По сочинил потрясающую по своей красоте балладу, а перевел ее на русский сам Константин Дмитриевич Бальмонт:

Между гор и долин
Едет рыцарь один,
Никого ему в мире не надо.
Он все едет вперед,
Он все песню поет,
Он замыслил найти Эльдорадо.

Но в скитаньях — один
Дожил он до седин,
И погасла былая отрада.
Ездил рыцарь везде,
Но не встретил нигде,
Не нашел он нигде Эльдорадо.

И когда он устал,
Пред скитальцем предстал
Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,
Укажи, где страна Эльдорадо?»

И ответила Тень:
«Где рождается день,
Лунных Гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

1899

В конце сентября прошлого года мне довелось побывать в Колумбии. Одним из пунктов программы было как раз посещение озера Гуатавита. Не с целью поисков Эльдорадо, а просто так. Повезли и ладно. Никаких следов ни вождей, ни золотого порошка, ни скипидара обнаружено нами не было. Кроме того на сегодняшний день озеро находится на территории Национального парка, и никакие посторонние предметы туда не допускаются.

Я бы назвал его пресловутым, но это не так. Озеро было вполне симпатичным. В чем я вам и предлагаю убедиться.

Никаких шоссейных дорог, обеспечивающих прибытие позолоченных вождей для купания в озере, также обнаружено не было. Одна мощеная камнем тропинка мало походила на путь для коронованной особы.

Рельеф местности весьма затруднителен для желающего искупаться в озере, и единственная возможность достичь водной глади — это спрыгнуть вниз со смотровой площадки. А легенда говорила о плавании на лодке. Кроме того, когда ты весь покрыт золотой пудрой, твои движения весьма ограничены. Ведь золото-тяжелый металл. Так и утонуть не долго.

Короче, ни подтвердить, ни опровергнуть легенду нам так и не удалось. Как говорил герой одного популярного в свое время кинофильма :«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе-это науке не известно».

Сообщение Есть ли жизнь на Марсе появились сначала на Grand Tour.

Очередная поездка на «ту сторону Земли», на этот раз организованная, с компанией Grand Tour. Цель – Эквадор, с Галапагоскими островами, естественно. Время выбрано не очень удачное, «мокрый сезон», но захотелось поехaть с гидом Эйнат Кляйн (Einat Klein). В предположении, что есть в ней что-то особенное, обратившее на себя столь пристальное внимание любимого нами Андрея Макаревича.

3-4 марта, перелет с Air Europa

Полёт начался в середине дня (16:05), пересадка в Мадриде с ожиданием 5.5 часов. Зато второй полёт (Мадрид-Кито) целиком приходится на ночное время. Это удобно в плане быстрого приспособления к разнице во времени в 7 часов. Компания – Air Europa,

В Мадриде мне удалось решить проблему «у нас с собой было» — закупить бутылку хорошо знакомого мне 10-летнего коньяка Торренс. По смешной цене 16 евро.

Ничего хорошего о компании Air Europa сказать не могу. На перелёте до Мадрида (5.5 часов) никакой кормёжки! (Помнится в Корее даже на перелёте с Джеду до Инчона в полтора часа какой-то сэндвич давали. В кресло с обозначением « XL» я влез с трудом. На перелёте из Мадрида (11 часов) еду принесли сразу после взлёта (а взлёт был в 2 часа ночи!), когда всем хотелось спать. Видимо стюардессы тоже хотели спокойно поспать. А утром, когда все уже проснулись и тянули время как каждый умел, еды уже не дали. Жлобы! Проблемы были и с дверьми в туалеты (при выходе приходилось долго упрашивать дверь открыться) и с чистотой в этих заведениях.

Ну что ж, восприняли все это как приключение и сели в Кито в 7 утра (опять же с опозданием). Спасибо, что проблем с чемоданами не было. Поездка по Эквадору включает несколько различных климатических районов и нужно было взять с собой и тёплую одежду для высоких горных мест, и защиту от дождя, и одежду для тропического климата и принадлежности для сноркеллинга. Поэтому мы нахватали барахла на два средних чемодана. Хотя уже и привыкли ездить только с маленькими чемоданами, которые можно не сдавать в багаж, а переть прямо в самолёт.

Встреча с местным гидом, погрузка в автобус, поездка до отеля – всё прошло без приключений и отклонений. В номера нас, конечно утром не пустили, но завтраком накормили. (Очень было к месту, так как Air Europa завтраком не озаботилась). Покушав и слегка переодевшись, мы поехали осматривать Кито. Тут уместно вспомнить об ударении в этом имени. Вообще мы слышали оба варианта – и на первом и на втором слоге. Но в конце концов победило ударение на первом слоге.

Исторический центр Кито. Громадная Мария и золотые соборы

Начали с возвышающегося над городом холма Эль Панесильо (El Panecillo), украшенного громадной (41 метр) статуей девы Марии.

Богородица стоит на вершине земного шара и наступает на змею, что является классической иконографией Мадонны. Менее традиционными являются крылья. Местные жители утверждают, что она единственная в мире статуя с крыльями, как у ангела. Статуя высотой 41 метр склёпана из алюминиевых пластин. Лично мне показалось, что лицо Мадонны стыки между пластинами совсем не украшают. Но важнее, что статуя стоит не в статичной позе, что авторам удалось как-то передать впечатление движения. Я только не понял назначение цепочки, которую Мадонна держит в руке. Или это знак усмирения змея, или она просто водит его на цепочке как приручённое домашнее животное?

В цоколь статуи можно подняться по лестнице в три пролёта. И тут, проделав это в обычном темпе, вспоминаешь, что Кито находится на высоте 2800 метров, к которой добавляется ещё 200 метров высоты холма. Чистых три километра высоты требуют остановиться и отдышаться.

Вокруг статуи благоустроенная территория, по которой прогуливаются горожане и на которой вполне свободно бродят собаки. Очень хороший панорамный вид на город, раскинувшийся между многочисленными незастроенными и холмами.

С этой обзорной точки мы поехали в исторический центр города, чтобы осмотреть самые основные и известные его достопримечательности. Город прекрасно сохранился с прошлых веков (недаром Кито был первым городом, признанным ЮНЕСКО в качестве памятника). Это проявляется прежде всего в полном отсутствии современных многоэтажных торчков. Как такового «Downtown», привычного для каждой современной столицы, я не заметил. Возможно, главным образом потому, что здесь бывают разрушительные землетрясения и высотных домов не строят. Множество церквей, множество зданий возрастом 1-2-3 века, редко когда отреставрированных. Но зато «атмосфера» явно присутствует.

Собор Ла-Компаньиа-де-Хесус (XVII-XVIII века, самый по общему мнению красивый), самый богатый в Южной Америке.

Почти все поверхности внутри покрыты золотом (и не тонким, сусальным, так как во времена его строительства этой технологии не было).

Суммарно на украшение собора потрачено более 6 тонн золота. Не удивительно, что после его строительства золото в Эквадоре уже не добывают. Кончилось, очевидно!

В собор св. Франциска (самый древний), мы сначала не попали, так как там шла месса.

Тоже, очевидно, не бедный собор.

Честно говоря, я сейчас не уверен, не перепутались ли у меня снимки внутренних убранств обоих соборов. Заранее прошу прощения у знатоков. Двор внутри одного из этих соборов (уже не помню какого).

Бурная жизнь на площади Независимости

Мы прошли короткое расстояние по городу.

И дошли до центральной площади Независимости, собравшей вокруг все символы власти. И президентский дворец, и резиденции правительства и архиепископа; здание ордена иезуитов (тоже до сих пор власть), колонну в честь независимости государства. Площадь не пустая на манер Красной или Дворцовой в Питере и военных парадов на ней явно не проводят. Площадь усажена высокими деревьями, так что на ней с удовольствием тусуются жители на многочисленных скамейках, в тени этих деревьев.

Некоторые занимаются бизнесом.

На площади есть беседка, и есть фонтан, в котором можно и помыться при желании.

А в самом центре – колонна, воздвигнутая в конце 19-го века в честь обретения Эквадором независимости.

Колонна украшена геральдическими символами. Вверху – победитель орёл (в мирном соседстве с голубями).

Внизу – трусливо убегающий побеждённый лев и, сваленные в кучу знамёна и пушки побеждённого противника.

Не уверен, что гуляющие хорошо знают, кто был побеждён в 1809 году, я уже почти забыл (наверно – испанцы?). Кроме гуляющих и отдыхающих на площади маленькая демонстрация с портретами без вести исчезнувших политических противников нынешнего президента.

Вечер

Нам дали час свободного времени, после чего завели в ресторан тут же на площади. Угостили «эквадорским» блюдом – картофельный суп с авокадо и сыром. Вкусно, но главная компонента – картофель всё-же очень преобладает. А уже после ресторана повезли в отель – устраиваться и отдыхать. Было уже 5 вечера, что соответствовало 12 часам ночи в Израиле (разница во времени 7 часов). Мы уже больше суток были в дороге и главной задачей было не лечь спать слишком рано, чтобы переключить организм на местное время.

Длинный получился день, но мы с честью это выдержали.

Сообщение Эквадор 2023 появились сначала на Grand Tour.

Северная Греция. Прилёт в Салоники

Построение маршрута было долгим и сложным, уж очень много вариантов. На Юго- Восток поедешь там знаменитые Халкидики, на Юг — Волос, известен еще со времен аргонавтов, на север пещеры , парки, озера и городки совсем неизвестные, но древние. Есть всего 7 дней и мчатся не хочется, а так чтоб все в удовольствие и спокойно.

Маршрут раз 5 переделывался. В Итоге сложилось такое: прилет Салоники 1 ночь около аэропорта, Едесса -Кастория 1 ночь — загорье — 2 ночи, (через Янину ) Мецово — 2 ночи, затем Вергина, Салоники, (точнее пригород Переа) 1 ночь и отлет в родные пенаты.

Прилет вечером:

машина заказана в греческой компании, DRIVE через сайт, немного страшновато, но в итоге получили скромный 

Toyota Yaris , а что еще нужно для двоих с 2 троллями?
отель заказ возле аэропорта Avalon Airport Hotel Thessaloniki , ресторан закрыт , буфет открыт попросили сделать тост — плюс чаек — прошло на ура.
Завтрак хороший , вид на бассейн хороший. Загрузились и поехали в Едессу.

Едесса

— Смотрим так называемый старый город,

— Гуляем по парку с водопадами,

— Беседуем с богомолом,

— Муж делает зарисовки ,

—  Я пью кофе в холле очаровательной гостиницы
и едем в Касторию. Заселяемся в Хлоя Лакшери Отель , где нам дают номер на 2 категории выше, поят ликером и мы довольные и счастливые идем вдоль озера искать открытый ресторан для ужина. Отель -классный, есть , где поставить машину, но до центра пару км, в переводе около получаса ходьбы. Можно, конечно, проехать, но хотелось пройтись , полюбоваться озером и закатом. Ресторан нашли, но так как сезон закончился, многое закрыто и большого выбора не было. Обслужили нас хорошо и все было вкусно.

Утро будит ярким светом. Завтрак — «мммм, вкусно!», уезжать не хотелось. Но у нас был план. И план надо выполнять!

Так что погрузили вещи в машину и поехали выполнять план т.е смотреть: старые город и старые церкви.

Кастория

Кастория знаменита тремя вещами

-1. красивое озеро,

— 2. более 60 византийских и поствизантийских церквей, построенных с 9! по 19 века 

— 3. и меховое производство.

Озеро Орестиада действительно красивое, и наверно, при наличии большего времени, стоит больше погулять и может даже по нему покататься. Церкви в основном находятся достаточно в плачевном состоянии, но это интересно. Конечно посмотрели не все, где-то с десяток — принцип понят. Тем более утомительно бродить по узким улицам вверх и вниз. Есть еще пару небольших и мне , кажется интересных музеев, но пришлось за неимением времени — пропустить.

Меховое производство нас как израильтян мало волновало, но ради интереса зашли в пару меховых салонов,- ну очень красиво и захотелось шубку. Но продавцы , на нас не обращали внимания, наверно сразу видно, что мы не покупатели , а только на зыркинг. Далее по плану у нас пещера Дракона.

Я пещеры люблю, муж не очень и мы разделились Перед посещением пещеры меня спросили: «откуда» и на ответ: » Израиль» сказали, «слушай пояснения — будет иврит». Пещера небольшая и вообще после виденных мною фантастических пещер меня трудно удивить. Но все равно было любопытно прогуляться 

Уникальным историческим памятником, музеем под открытым небом является Лимнеос Икизмос или Диспилио. Расположенный в семи километрах от центра Касторьи, этот объект был открыт в начале нашего века после проведенных археологических раскопок, в результате которых было обнаружено одно из древнейших европейских поселений, возникшее более семи тысяч лет назад в эпоху неолита. Считается, что существовало оно на этом месте более двух тысяч лет

Обнаружить его удалось в тридцатых годах прошлого века, когда уровень воды в озере Орестиады упал, и на поверхности стали видны остатки конструкций. Детальное изучение находки удалось провести лишь в 1900 годах, а результаты были просто ошеломительными. Оказалось, что в пятом тысячелетии до нашей эры здесь был создан искусственный остров, на котором располагалось поселение с домами на сваях и деревянными мостовыми.

Прочитав такое , мы конечно поехали смотреть. Ну в общем может как археологическая находка и имеет значение, но с точки зрения посмотреть — можно смело пропустить. Сделано совсем неинтересно. Туалеты, правда чистые и кофе был нормальный. 

Загорье

За горами за долами скрытые своей труднодоступностью 46 ( я не считала) деревень. Добраться до этих мест непросто. А вот строить дома было несложно. Вокруг сколько угодно строительного материала. Добывать его крайне легко. Этот готовый строительный материал может вытащить просто руками из горы. Горы из спрессованных веками пород, просто готовые кирпичи разной толщины.

Кажется время должно было замереть в этих краях.

Но нет рядом каменными дорогами и арочными мостами проложили асфальтовые дороги и эхо разносит среди гор многократное восхищение пока ещё малочисленных туристов.
тем более, что по дороге не встречается ни одна машина. И откуда вдруг на маленьких центральных площадях слышится многоголосие.. И что самое интересное основной язык — иврит.. Пока туристов , особенно в сентябре еще мало. Летний сезон закончился, но это же как раз израильские праздники самое популярное у израильтян время для путешествий .

Удивительные арочные мосты. Жаль, что воды не было и снимки, менее эффектны. Мостов этих много есть совсем маленькие и большие, одно-,двух- и трехарочные. Для любителей просто гулять по лесу и вкусно есть, такую простую, практически домашнюю еду Загорье — рай. Можно приехать на неделю и бродить бродить, по лесам, любуясь природой и этими удивительными деревнями и мостами. Еще это место знаменито самым глубоким ущельем — Викос. ОНО в смысле ущелье занесено в книгу рекордов Гинесса, как самое глубокое ущелье в мире. (Есть оказывается различие между понятием ущелье и каньон. )

У нас было по плану два дня. Гуляли, смотрели, наслаждались видами и воздухом. Понравилось очень. Правда, отель выбрала не очень удачно: Комнаты маленькие , темные и завтрак так себе .Выбирала в основном по расположению, так как в этом районе это очень важно. Расположение было неплохим. Ездить немного, расстояния небольшие, но узкие серпантины с пропастью то слева, то справа: 50 метров поворот , еще 50 и снова поворот

Если пропасть, тогда мешали мои причитания : «пожалуйста помедленнее», А если деревья, тогда просто не видно, что там за поворотом. Приезжаешь в деревеньку и бродишь по каменным улицам среди заколоченных домов. И несмотря на проложенный асфальт ушли жители из этих мест и живёт в деревнях по 40- 60 человек те, кто обслуживает туристов. Что надо знать строя маршрут по Загорью, чтобы был удобный выезд из деревни, понятно где поставить машину. И бак бензина должен быть полным с заправками в районе не очень.

После Загорья у нас была Янина.

Янина

Это крепость на берегу озера. Крепость большая , солидная. В крепости очень классный музей серебра. В музее показан процесс производства и серебряные изделия. Странная старая мечеть. Еще была выставка фотографий — любопытно. Есть еще музеи, но это на более солидное посещение. Затем прогулка по озеру на катере к острову, на острове дом Али Паши с трогательной историей. В Янине уже туристов больше , так как дороги простые , равнинные. И в городе есть аэропорт. В общем основные пункты плана в Янине выполнили и поехали в очень туристический городок — Мецово. Это вместо всем известной Метеоры. Но на Метеоре мы были , правда 20 лет назад , экскурсия с круиза. Очень тогда впечатлились ! Так вот не хотелось портить это впечатление, тогда там практически туристов не было, а сейчас . . .

В Мецово у нас было 2 ночи, так как по плану приезжали туда поздно, так и получилось. Хозяин отеля встретил нас с распростертыми объятиями , как лучших друзей. и как видимо уже полагается в Греции — знал несколько слов на иврите . И вообще треть постояльцев отеля говорило на иврите. Правда отель был не заполнен и вообще в городе израильтян практически не было — вероятно все были в нашем отеле.

После позднего плотного обеда в Янине, ужинать не хотелось. Но это был вечер рош ха шана. Пошли в ближайший ресторан купили там обалденно вкусный сырный пирог, бутылку домашнего вина, яблоко у нас было, а на вопрос хозяина : «чем могу вам помочь», попросили : — налить в блюдечко мед.

Вот так и отметили на балконе номера при свете свечей и звезд.

Утро было пасмурное и в воздухе висел дождик. Выезжать куда-то не хотелось, пришлось нарушить план. Но планы для того и делаются , чтобы их нарушать.

Погуляли по Мецово, зашли в местный музей искусств (дождь уже не висел , а полил) и музей понравился. Во -первых было очень неожиданно внутри старого дома увидеть абсолютно современный интерьер, во вторых там были очень интересные экспонаты, и любопытная современная часть экспозиции. Прогулялись до винодельни , винодельня сделана очень хорошо с магазинчиком, и баром для дегустаций. В баре мы даже что-то продегустировали, вино на наш взгляд было среднее, а цены высокие. И у нас не сдаваемый багаж. Вина не купили.

В ресторанчике на главной площади пообедали. Дождь усилился, пошли в отель, где нам разогрели сауну. Сауна , плюс джакузи . Мы сытые и чистые на балконе с видом на горы сидели каждый в своем компьютере сидели до темноты

На утро было солнышко и очень чистый воздух. Завтрак на балконе отеля и выезд в очень значимый пункт нашего путешествия — город Вергия. Чем он знаменит? А там нашли единственный не разграбленный курган и предположительно этот курган — захоронение македонского царя Филиппа II. царские гробницы (включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО) по праву считаются одними из самых примечательных исторических объектов Северной Греции.

на вопрос мужа: «а нам туда , точно надо»? я показала план! Короче это — вау ! и как сделан музей и какие находки ! очень интересно.

Возвращались к машине , проходили мимо очень пожилого грека, он продавал фрукты. Выбрала пару груш, слив , гроздь винограда, на дорожку, так он мне еще в два раза больше , чем купила накидал. Очень пригодилось на следующий день в аэропорту, пока самолет ждали.

И последняя ночь нашего путешествия была в PEREA — это на море рядом с аэропортом.

По плану было есть морепродукты и купаться в море. Это же как-то неправильно быть на море и не поплавать. Приехали уже после 16.00

Морепродукты были свежайшие, море чистейшее. Утром до отлета я еще раз сбегала на море, для этого и были сняты апартаменты, поближе к пляжу. Апартаменты были средние, но просторные , хозяева не оставили ничего , ни одного пакетика чая, зато близко к морю

Вылет обратно прошел благополучно.

Сообщение Северная Греция — новые маршруты появились сначала на Grand Tour.

Как прекрасны Эмираты! Все семь сказочно богаты!
Прошло всего полсотни лет, как как нищеты СОВСЕМ здесь нет.
Как в сказке, нефтью фонтаны забили, Феноменально все изменили.
И деньги просто потекли рекой. Вот что с ними делать, вопрос не простой.
Заид ибн Султан — мудрейший правитель стал вкладывать деньги в земли сей развитье.
Он племена свои объединил и государство провозгласил.
И за ночь, как в сказке, росли города.
И опреснялась морская вода.
И небоскрёбы стремились вверх лихо,
Над всеми страж мира — башня Халифа.
И стал благоденствовать народ,
Нет войн, и никто не ворует, не пьет.
И все строго следуют местным запретам,
И даже, как видно, по кайфу им это.
Богатства дворцов и мечетей не счесть.
А счастья министр? Где такой еще есть?
Так как же правителей не почитать?
Как, хас вэ халила, их критиковать?

Ну, в общем, как в сказке мы побывали,
И нового много, конечно, узнали. Большое спасибо хочу я сказать,
Тому, кто помог эту сказку читать.
Кто каждый день, за страницей страница
В восточные сказки давал погрузиться.
Заботливый, чуткий и терпеливый,
Он профи, и это неоспоримо.
В надёжных руках была вся группа наша.
Респект, уважуха, ведь классный ты, Саша!

Сообщение Отзыв о туре «Восточная сказка» появились сначала на Grand Tour.

Путешествие, которое согрело душу, сбило столку, снесло крышу.
Джунгли-кайманы, капибары, огненные муравьи, ходящие деревья, цветы-птицееды, бабочки величиной с попугая…

И в центре этих мастерских Бога — я с мачете в руках, по колено в болоте, по уши в эмоциях. А потом дорога наверх, к колоссальным городам инков. И ползёшь маленький, хроменький и жутко упорненький по гигантским ступенькам куда-то к звездам и чудесам. И приключения идут чередой: целуешься с альпакой, дерешься с голодным пеликаном, любуешься воздушным парадом кондоров, играешь в прятки с маленькими индейцами на соломенном острове посередине озера Титикака, катишься на скайборде со стометрового бархана, дуреешь от таинственных линий Наски и камней Ики, танцуешь испанские танцы посредине Лимы… И сколько еще не вспомнено!

Короче, любители настоящей жизни и ненавистники «всё включено», отчаянные сумасброды и суровые авантюристки — с криками «Ни фига себе!» и «Так не бывает!» — вперед!

В сопровождении отборных гидов, отменной логистики, на удивление вкусной еды и супер-насыщенной программы.

Браво, Гранд-Тур!

Сообщение «Для тех, кому хочется почувствовать себя снова молодым!» появились сначала на Grand Tour.